1. Stromversorgung des Heizbettes umbauen

Es empfiehlt sich, diese Maßnahme so früh wie möglich durchzuführen, auch wenn man ungern einen neues Gerät aufschraubt, wenn alles noch toll funktioniert.
Ist die Platine aber erstmal verkohlt - wie bei uns - wird die Reparatur viel aufwendiger! Da man sowieso ein paar Tuning-Teile braucht, kann man sich auch gleich 2 XT60-Stecker mitbestellen.

ACHTUNG: Zuerst den Netzstecker aus dem Steuergerät ziehen und dieses stromlos machen!

Dann - und erst dann - kann man das Steuergerät öffnen und die Steckkontakte für die Stromzufuhr und den Heizbett-Anschluss gegen XT60-Stecker austauschen. Die verwendeten Steckverbindungen sind nicht für die Ströme ausgelegt, die aber hindurchfließen. Wartet man zu lange, schmelzen die Steckverbindungen und das Melzi-Board verbrennt darunter! Soweit sollte man es nicht kommen lassen. Den Pluspol des Heizbetts kann man dann auch gleich direkt am Netzteil an +12V anschließen und nicht über den neuen Stecker führen. Ein 2-poliger Stecker mit nur einem Kabel sieht zwar komisch aus, die dünnen Leiterbahnen der Platine halten aber ebenfalls den Strom nicht aus. An der Funktion des Boards ändert sich dadurch überhaupt nichts, da die Steuerung des Stromflusses für das Heizbett über den Minuspol erfolgt. Eine exaktere Beschreibung findet man, wenn man die Begriffe "Melziboard XT60" googelt.

2. Exakte Ausrichtung der X-Achse

Die X-Achse kann man sehr einfach exakt horizontal ausrichten. Man verwendet eine M8x80 Imbusschraube und stellt diese vertikal neben eine Gewindestange der Z-Achse. Dann dreht man die Gewindestange solange, bis die horizontale X-Achse exakt darunter passt und auf der Schraube aufliegt. Den Vorgang wiederholt man auf der anderen Seite und wiederholt beides so oft, bis man den selben Widerstand auf beiden Seiten gefunden hat.

4. Austausch den Extruder-Ritzels

Das Ritzel im Extruder muss ebenfalls getauscht werden, damit das Filament sicher transportiert werden kann. Gerade für Stücke, die beim Drucken häufig einen Rückzug machen, ist das vorhandene Ritzen nicht scharf genug und hat zu wenig Zähne, um das Filament sicher zu greifen.
Ein simpler Austausch gegen ein MK9/MK10-Ritzel schafft hier einigermaßen Ruhe.

3. Micro Swiss All Metal Hotend

Es führt kein Weg daran vorbei, das Micro Swiss All Metal Hotend einzusetzen. Dies ist dann aber auch schon die teuerste Komponente, die man nachrüsten muss. Ohne diesen Tausch, braucht man mit ABS gar nicht erst anfangen.

5. Stabilisierung für die Z-Achse

Beim Drucken stört jede Art von Vibration die Qualität. Die aufrecht stehende Z-Achse ist dafür sehr anfällig und sollte seitlich abgestützt werden. Da der Drucker nun ziemlich zuverlässig mit PLA drucken kann, lohnt es sich die Halterungen für die Z-Braces zu drucken und anzubauen. Die Qualität erhöht sich enorm und das Druckbett lässt sich einfacher nivellieren. Die Z-Braces für unseren Drucker haben wir unter https://www.thingiverse.com/thing:921948 gefunden. 

8. Wärmekopplung verbessern

Damit kein Luftspalt zwischen Heizbett und Auflageplatten entsteht, kann man zu besseren Wärmekopplung ein Silikon Thermal Pad für CPU/GPU-Kühlkörper aus dem PC-Zubehör verwenden.

9. PEI-Platte

Mit der Verwendung einer PEI-Platte auf der Glasplatte ist endlich Schluss mit schlechter Haftung. PLA und ABS haften wie angegossen!

12. Gurtspanner

Nach mehr als 6 km verarbeitetem Filament und ca. 1700h Druckzeit wurde die Qualität der Druckstücke plötzlich immer schlechter. Als Verursacher stellte sich ein ziemlich labbriger Zahnriemen auf der X-Achse des Druckers heraus. Der original Gurtspanner schaffte es nicht mehr, den Riemen stramm zu halten.
Sofortige Abhilfe schaffte ein mit letzter Kraft selbstgedruckter Gurtspanner von https://www.thingiverse.com/thing:1784375. Mit diesem kann man den Zahnriemen wieder wie eine Gitarrensaite spannen und die Druckqualität ist wieder wie früher.

Diesen werden wir in der nächsten Druckpause auch für den Gurt unter der Druckplatte einsetzen. Vorsichtshalber haben wir diesen schon ausgedruckt.

6. Borosilikat-Glasplatte

Mit dem Einsatz einer Borosilikat-Glasplatte, schafft man eine ebene Oberfläche, die sich auch unter der Hitze des Druckbetts nicht verformt. Dies ist unbedingt notwendig, wenn die Druckstücke größer werden. Damit die Glasplatte direkt auf das Druckbett legen kann, haben wir die Bohrungen des Heizbetts gesenkt, so dass man Schrauben mit Kegelkopf verwenden kann, die dann nahtlos im Heizbett verschwinden. Somit ist gewährleistet, dass die Glasplatte eben aufliegt. Die Schrauben ruhig länger nehmen und mit Unterlegscheibe und Mutter mit Sicherungsring fest am Heizbett verschrauben. Längere Federn mit Unterlegscheiben auf Transportbett legen und mit Rändelschrauben neu nivellieren.

10. Austausch des Druckschlittens

Gerade wenn man sich mit ABS so richtig anfreundet und schon einiges gedruckt hat, stellt man auf einmal fest, dass man die Druckplatte nicht mehr nivellieren kann. Als Ursache stellte sich heraus, dass sich der eingebaute Druckschlitten unter dem Heizbett durch die hohen Temperaturen beim ABS-Druck verzogen hatte. Abhilfe schafft der Austausch des dünnen Druckschlittens gegen eine 3mm dicke Alugussplatte. Diese werden anscheinend erst bei höhenwertigen Druckern serienmäßig verbaut. 

7. Rändel-Schrauben markieren

Durch die schnellen Bewegungen beim Drucken verstellen sich die Rändel-Schrauben, die das Druckbett eben halten sollen. Damit man dies einfach erkennen kann, ist ein sehr simpler Trick, wenn man auf den Rand der Rändelschraube mit einem Edding Striche zur Markierung aufbringt. Ich habe so jede Schraube in 4 Quadranten aufgeteilt.

11. Einhausung des Druckers

Um ABS drucken zu können, muss der Drucker unbedingt eingehaust werden. Dies schützt vor Luftzug und hält das Druckstück schön warm. Dadurch verziehen sich große Druckstücke nicht mehr so extrem. Wir setzen sogar noch eine Infrarotlampe im Schrank ein. Außerdem fangen wir erst mit einem ABS-Druck an, wenn die Innentemperatur im Schrank bei ca. 30°C liegt und das Druckbett mindestens eine halbe Stunde (besser sogar noch länger) vorgeheizt hat.
Einen passenden Schrank mit passender Glastür gibt es bei IKEA. Das Projekt ist unter https://makerhacks.com/ikea-3dprinter-enclosure/ sehr gut beschrieben. 
Für die Filamentspulen haben wir im hinteren Bereich des Schrankes eine Kleiderstange eingesetzt. In die dünne Rückwand haben wir mit einem Tapetenmesser eine Klappe eingebaut, damit man das Steuergerät hindurchsteckend kann. Dies ersparte uns das Lösen der Verkabelung zwischen Drucker und Steuergerät.